如果跟后世的人说起可口可乐，那他一定不会陌生。
在二十世纪的后半段，可口可乐那种享誉世界的汽水饮料形象早已经深入人心。
但是，在1927年的欧洲，可口可乐的发展并不顺利。
可口可乐于1880年代在美国初上市时，被认为是有益健康的饮料。
它的市场魅力，有部分来自它不含酒精，因而是合适的戒酒饮料。
但1920年当该公司试图将市场扩大到欧洲时，却发现其产品被怀疑有害健康。
毕竟它含有糖和咖啡因，销售对象特别锁定年轻人，且含有一种该公司不愿泄露的秘密成分。
管制官员和药物协会心存疑虑。
而在欧洲，拿可口可乐是酒的替代饮料来反驳，效果不如在美国来得大。
以酒类替代品为诉求，未有助于拉抬可口可乐的业绩，反倒使它除了面临医界的不利论点，还多面临了来自酒商和酿酒业者的保护主义压力（至少在法国，酒商以美国海关管制葡萄酒和烈酒出口，理直气壮要求可口可乐也应接受它所拒绝接受的法国饮料规定）。
这一营销诉求还有别的影响，模糊但重大的影响，那就是触痛了民族主义者的敏感神经。
这些人提醒同胞“什么样的人吃什么样的东西”，担心年轻人舍葡萄酒或啤酒而就可乐后，会变得比较不像法国人或德国人。
这种想法阻碍了可口可乐在欧洲的发展，直到1927年，依旧没有什么变化。
亨利·福特在年初刚刚升任了可口可乐欧洲总部驻德国分部的董事长。
按理说，职务提升了、工资也提高了，亨利应该感到高兴才对。
不过事实恰恰相反，当亨利接到自己即将升职的通知时，他的内心是欲哭无泪的。
在他之前，德国分部起码有六个副董事长接任了前任董事长的位置，理由都是因为前任未能扭转公司账目上的亏损。
可口可乐德国分部的董事长位置一度被员工们私下戏称为“祭坛”，意思是每年都要献祭一个董事长。